Arménie

Istanbul c'est toujours cool. Je peux pas en dire beaucoup plus, on passe surtout pas mal de temps a traverser la ville (qui est immense et superbe, ce qui nous dissuade de prendre les transports en commun mais nous fait perdre un temps fou !), et a chercher de la matiere pour notre travail... mais ce n'est rien de dire que ce n'est pas toujours facile, surtout pour moi niveau photo... non, vraiment pas tres facile.

A cote de ca la ville elle se laisse bien photographier, c'est deja cette frustration en moins. Mais definitivement, c'est la bouffe notre amie, meme s'il y a un peu de la viande partout. On se regale de pains ronds recouverts de sesame, de jus de fruıts mixes sous nos yeux,  de the noir a vous faire regretter le cafe, de baklava (pour celles quı ne savaient pas, pour faıre un bon baklava : prendre de la pate filo fine et legere, ajouter le triple de gras et le triple de miel, saupoudrer de pistaches piles parce que le vert c'est joli. Ca colle aux doıgts, aux dents, a l'assiette et a l'estomac : c'est divin). Il n'y a que les jus de fruits qui coutent plus d'une lira (50 cts d'euro).

Pas grand chose a blablater ce soir, d'autant que demaın nous devons être pour 9h de l'autre cote du Bosphore pour la messe de Paques au patrıarcat armenıen... donc voıla, stout :)

Note pour Jean-Phillipe : il est reellement deconseille de boıre l'eau d'Istanbul, et vu la quantıte de bıdons d'eau quı circulent, on aime autant ne pas tenter le diable :p

Bon, on a ete mechants : ceci est donc un dementi, tout va pour le mieux, j'ai juste mal aux pieds.

La vraie journee a commencé vers trois heures du matin, lorsque sont arrives nos camarades francais, et qu'une personne un peu aigrie leur a gueulé d'arreter de chuchoter parce que cela l'empechait de dormir - permettant ainsi a tout le monde de partager sa frustration. Grandiose, surtout apres son scandale d'une heure du matin pour avoir un autre lit...

Bref, lorsque la vraie heure de se lever fut venue, on n'etait pas de premiere fraicheur, surtout pour se colleter l'affrontement avec le double systeme de numerotation des rues Stambouliotes... Cela fait, nous avons pu rencontrer le redacteur en chef d'un des troıs journaux armeniens de la ville, quı nous a parle de pas mal de choses au sujet de la minorite armenienne, et surtout de son journal en fait.

En attendant le rendez vous suivant, nous avons tenté de visiter des écoles, mais pas de bol : c'est les vacances de paques pour les petits armeniens... pas de photo de classe en vue donc. Les eglises associées sont plutot recentes maıs asez belles, c'est dans l'une d'elle que nous irons voir la messe de Paques :)

Nous avons ensuite rencontré une armenienne d'Istanbul quı parle plutot bien francais, avec un regard un peu different sur la communauté d'ici. Elle nous fera visiter demain plusieurs endroıts importants pour les armeniens : un cimetiere, un hopital et un orphelinat ; j'espere qu'elle pourra aussi nous  introduıre aupres du patriarcat. On commence a y voır plus clair sur ce que cela peut representer d'etre armenien ici (en gros, assez complexe sur la question de l'identité, et au moins autant concernant la politique).

Vala vala !

Bılan de la premıere journee : j'aıme toujours autant Istanbul :)

Nous avons cherche des eglıses, vısıte la Mosquee bleue avec les autres tourıstes, et surtout rencontre des moınes domınıcaıns, pas reellement en mesure de nous aıder au sujet des armenıens... sauf qu'ıls nous ont quand meme donne un contact tres ınterressant pour se faıre pardonner !

Demaın nous allons a la redactıon d'un journal armenıen, et voır une dame armenıenne aussı. On nous a dıt qu'on rısque de rencontrer de la mefıance, parce que les gens craıgnent de se faıre espıonner ou emmerder ou je ne saıs quoı. On verra bıen.

Le clavıer est beaucoup trop refractaıre pour que je me lance dans un recıt detaılle, je suıs desolee. J'auraıs aıme vous decrıre la tete de Julıen en decouvrant Sultanhamet vue de la rıve opposee, ou celle dans l'entree de la Mosquee Bleue, quı devaıent drolement ressembler aux mıennes ıl y a quelques annees. C'est un reel plaısır de se retrouver ıcı.

Ce soır arrıve le reste de la troupe de l'EJT (on est arrıves a troıs hıer) maıs on ne saıt pas quand au juste : c'est ca, l'organısatıon ^^

Nous arrivons a 13h20, par le vol en provenance de RIGA, numero 0691, et avec Air Baltic. Si tout va bien ^^.

Gwenn :

Je m'auto-mandate pour le dernier post ^^.

Nous vous avions quittes a Stepanavan, jolie petite ville du nord, vraiment pas loin de la Georgie. Paysage magnifique : la ville est sur un plateau, entouree de moyennes montagnes, en contrebas des gorges assez profondes. On n'a pas trop mis le paysage a profit, d'une part parce que nous voulions surtout manger, et d'autre par ce qu'il faisait  un temps de merde (quoique ca donnait un petit effet theatral au paysage)(tres irlandais, humide pareil). Et pour manger, on a mange ! On a eu du mal a se faire comprendre, mais quand on a vu arriver les trois pizzas et les trois portions de frites, le bonheur etait complet. Il faut dire qu'avec l'episode de la veille nous n'avions presque pas mange le soir, ni le matin (en rade de pain)... Apres ca, il nous a bien fallu quelques quatre heures pour digerer. Et manger des pirochkis par dessus le marche (oui au debut on mangeait sainement, puis on a decouvert des petits gateaux et les pirochki et tout a bascule...).

Pas loin de la ville, il y a : Lori Berd, une forteresse ou ce qu'il en reste. Nuages, ciel tourmente, ruines moussues, tout cela changeait agreablement des monasteres. Le site est en triangle : une face de rempart rabote, deux faces de gorges avec une riviere au fond, et un pont medieval aussi. Aussi bien protegee qu'elle soit, la forteresse a ete prise par tous les peuples de passage dans le coin, armeniens, georgiens, moghols, musulmans, tout le monde. Dans l'enceinte il ne reste plus grand chose, juste assez d'une salle voutee pour nous abriter pour la nuit - il pleuvait encore.

Au matin, toujours cette desolation grise et verte, et le retour vers Yerevan qui demarre.
Finalement, on y est arrives pour l'heure du dejeuner quoique, un peu depassee. Notez, ca faisait 146km, ce qui n'est pas enorme. Apres un leger affolement, du au retour en "ville" et toute l'agitation qui va avec (d'autant que c'etait le jour de la fete nationale...), la crainte de ne pas pouvoir loger au meme endroit qu'a l'aller,et une bonne fringale, tout se debloque : on mange une ratatouille\quiche dans un resto francais, notre hote nous contacte pour nous confirmer qu'on peut venir - mais qu'on dormira par terre, ce dont on se fout comme d'une guigne puisque c'est gratuit, hem.

Et puis aujourd'hui, pour ma part je me suis reconcilliee avec Yerevan, ou au moins les mecs ne te regardent pas comme si tu te baladais a poil sous pretexte que tu as une tete de meteque (oui, ca m'a gavee...), les gens qui ne tirent pas la gueule comme les parisiens, les arbres qui font de l'ombre, et les supermarches avec des Hubba-Bubba. Et l'impression reconfortante qu'on peut tout trouver et qu'on ne manquera de rien - et qu'une douche nous attend a la fin de la journee.

Voila. Il reste quelques incertitudes sur la toute fin du voyage - des obscures histoires de visa et de taxi, mais rien de bien inquietant, mais globalement tout se finit bien :) On n'est pas morts, sauf peut etre de fatigue, et je pense que meme si l'Armenie m'a bien plue, je suis contente de rentrer en France ^^.

Anais :

Gwenn a tres bien resume le dernier episode de notre periple.

Pour ma part je suis a nouveau malade et retiendrais donc comme lecon de ce voyage : qu'il est vital de purifier l'eau et de laver les legumes, car je saurais desormais que je ne supporte vraiment pas l'eau si elle n'est pas impec et que la nourriture doit absolument etre nickel sinon mes intestins se rebellent. Je suis aussi tres heureuse de rentrer, retrouver une langue que je comprends... Oui je dois l'admettre en trois semaines je n'ai pas appris grand chose de la langue armenienne, j'y suis meme restee totalement hermetique, comme quoi certaines langues ne sont pas faites pour moi.

Julien :

Pas que des bonnes notes pour l'Armenie donc! Notamment au niveau de l'ecologie et de la culture de la vodka.

Mais en dehors de ca, quel voyage! Nous avons croise des gens merveilleux et dormi pres de sites que je n'oublierai jamais. Et que dire de leur cuisine ;) Bref, hate de rentrer pour continuer notre petite vie en France, mais aussi beaucoup de tristesse de quitter un si joli pays... A bientot, tous! A demain!

Julien :

Pour notre dernier soir, nous fumes mis a contribution par Armine, notre gentille hote, pour cuisiner une specialite Russe : les Pirochki.

La recette des pirochki est simple : un peu de patates, un peu de pate autour, et BEAUCOUP d'huile. Pour accompagner ce plat dietetique, nous fut servie en guise de boisson la Kampot : des mures bouillies avec du sucre. On s'en lechait les doigts.

Le lendemain, c'est deja l'heure des adieux. Nous offrons a la famille un tirage d'une photo prise ensemble quelques jours auparavant et rejoignons Armen pour monter dans le bus qui nous emmene a Dadivank. Pour tromper l'attente, notre compagnon de Shoushi nous raconte des blagues sur les Azeris, qui ressemblent a quelque chose du style :

- Comment superposer trois anes? Tu prends un Azeri avec son fils sur les epaules et tu les fait marcher sur la tombe d'un Azeri.

Lorsque le bus demarre, il est tellement bonde que la moitie des passager a pris l'autre moitie sur ses genoux. Logique : c'est le seul aller-retour de la semaine pour la region de Dadivank. Nous sympathisons avec un ancien footballeur et ses amis, qui nous offrent du raisin. Le chauffeur gueule sur le manque de place, sur nos sacs qui sont trop gros, et sur Dieu sait quoi encore... Les petites routes de montagne que nous traversons longent une riviere limpide (et tres certainement glacee) au coeur de forets qui se parent deja des couleur de l'automne. Impression de se retrouver au beau milieu de nulle part. Les rares arrets que nous faisons, c'est pour que les passagers fument une clope devant des estaminets en tole autour desquels rodent des chiens minuscules et galeux.

Au bout de 3 heures, on nous debarque a l'entree d'un village d'une demi-douzaine de maisons a flanc de montagne. Nous devons etre les premiers etrangers depuis des mois.

Anais :

Dadivank on y a dormi, c'etait reposant, avant les aventures qui nous attendaient pour le lendemain. Comme disait Ju il y a pas beaucoup de passage pour y aller, donc forcement pour en revenir en faisant du stop on se demandait si ca irait. On n'a finalement attendu qu'une demi heure et nous avons ete embarque par un camion de livraison. J'ai eu la chance d'etre en premiere classe c'est a dire assise devant entre le chauffeur et son collegue a faire la discussion avec l'aide precieuse du petit livre de conversation. Ju et Gwenn on eut la seconde classe pour pas dire troisieme classe c'est a dire coinces avec la marchandise derriere (c'etait des cigarettes, donc bonjour l'odeur). Ce transporteur nous a d'ailleurs arrange le prochain bout de trajet avec un collegue a lui. Ce coup la ce furent moi et Gwenn qui nous sommes retrouvees dans ce qui avait du etre un petit camion frigorifique. C'etait tres depaysant et je pense qu'en dehors du train on aura eu tous les moyens de transport possibles qui peuvent se faire en Armenie.

On a eu ensuite un court trajet pour Shushi et de la un autre pour une ville qui est dans une zone speciale, car la les policiers nous ont invite a venir faire un pti check up au poste. Finalement rien de bien mechant, ils doivent pas avoir l'habitude de voir des touristes s'arreter la, faute de vehicule qui les amene plus loin. Puis nous avons eu deux camions orange avec pour une fois de la musique digne de ce nom qui nous ont amene jusqu'a Goris. La nuit commencait a tomber et on avait un peu peur de devoir trouver  a dormir la, mais la chance nous a souri et un minivan nous a emmene jusqu'a Yeghegnazor.

Gwenn :

Et la logiquement vous vous demandez ce qu'on est alles faire a Dadivank... c'etait pour le monastere, histoire de faire original. La, pas un panneau explicatif, une barriere contre les vaches, un abreuvoir dans la cour... et nos deux tentes, et notre feu de bois aussi : personne ne surveille les lieux, c'est plus ou moins abandonne et plus ou moins en restauration. On aurait pu dormir dans l'eglise, en fait ! Ca valait plutot la peine de se galerer autant en transports, donc.

C'est depuis Yeghegnadzor que ca se corse : il a commence par pleuvoir toute la matinee, une bonne pluie bien froide et insistante, pas du tout decidee a passer. On a quand meme eu une accalmie le temps de replier (n'importe comment) les tentes (degoulinantes). Il ne nous restait que dix bornes jusqu'a Yehegis, promptement effectuees a bord du premier vehicule a passer par la.
A Yehegis, on est alles voir le cimetiere juif, un des plus vieux du monde, niche au fond d'une vallee au bord d'une riviere. Quelques motifs sur les tombes, des inscriptions en hebreu, ca nous a permi de souffler en etant presque au sec. Il y avait bien d'autres ruines dans le village, mais on a tout bonnement eu la flemme de les chercher entre les maisons bordees de tas de foin odorant. Alors on a tendu le pouce et hop ! A la seconde voiture, nous voila partis pour Selim.

Selim : 2000 et quelques metres, sur la route qui separe le nord (et le lac Sevan) du sud (ou nous etions). La haut, austere et trapu, le caravanserail du meme nom. On est en plein sur la route des caravanes entre le Caucase et l'Iran, et la vue sur la vallee est magnifique.
Ensuite, et pour finir la longue route entreprise depuis Dadivank, on file plein nord vers Noratus, au bord du lac Sevan. Le lac nous apparait des qu'on quitte les montagnes : grand comme une mer. A Noratus on erre entre les khachkars (l'etat du clavier me dissuade de me lancer dans une definition), guides par des gosses a l'anglais incomprehensible.

Julien :

Cette nuit-la, nous aons de nouveau dormi chez l'habitant, bien au chaud. Notre carnet d'adresses de cesse de se remplir du om de tous ces gens qui promettent de venir nous voir en France, quand le visa coutera moins cher... ou que l'Armenie fera partie de l'europe ;)

Gwenn :

Bon,  ce n'est vraiment pas facile de degotter un acces internet au Karabagh... nous y sommes enfin arrives, mais on ne va pas vous epargner ce qui a precede...

On vous avait laisses sur Goris, qui est une  jolie ville, quoique peuplee de petits c... desoeuvres qui ne ratent pas une occasion de venir se rincer l'oeil sur les deux magnifiques creatures que nous sommes, Anais et moi : pas tres propres, plus ou moins vaseuses, en gros jean et chaussures de rando, chargees d'un big sac, c'est sur qu'on est exotiques, mais enfin je ne vois pas ce qu'ils nous trouvent... ah si  les yeux clairs, parait-il. Tout ca pour dire que le regard des mecs, me donne souvent envie de leur arracher les yeux, toute patience a l'egard des differences culturelles mise a part.

De Goris, nous voulions rallier Tatev, un monastere classe au patrimoine mondial de l'humanite par l'UNESCO. On a fait du stop, mais un peu tard, et puis les gens nous demandaient toujours 10.000 dram - 20 euro, quand meme, pour nous y mener. Comme ca faisait un peu cher des 25km, on a finalment pris un taxi, pour 6.000 dram - 12 euro, ce qui restait raisonnable.
C'est la qu'on a compris : il n'y a pas de route. Enfin si, il en reste des bouts entre les nids de poule. Et pour bien faire, c'est une route de montagne, toute en lacets et de virages en epingle, avec des eboulis par endroits. On a donc mis une heure et demie pour y aller, et heureusement qu'il faisait nuit.... Cela etant tout ce qu'on a vu pendant le trajet etait tout a fait interessant, comme ce village au coucher du soleil qui nous a fait remonter le temps, cet autre village constitue uniquement de points de lumieres descendant dans la vallee, et l'ombre du monastere enfin, se detachant sur le ciel etoile.

Au matin, apres avoir encore passe la nuit dans un endroit absolument superbe (c'est limite du luxe, ce genre de vision au reveil), on a entrepris la visite. C'est un site assez grand, constitue de deux eglises accollees entourees d'un rempart. Tout le long du rempart, a l'interieur, se repartissent les batiments non lies au culte : cuisine, boulangerie, scriptorium, dortoirs, ecuries, residence de l'eveque, et salles de cours puisqu'une universite se trouvait la. Le tout est perche sur une avancee qui  plonge dans la vallee, c'est assez spectaculaire. Il  y a beaucoup a explorer. L'eglise principale m'a encore une fois laissee sur le cul : elle est particulierement haute, dedans comme dehors, la voute est tres elevee, les volumes tres importants, il s'en degage cette athmosphere particuliere de perfection propre aux batiments ou l'architecture se suffit a elle-meme, sans besoin d'ornements grandiloquents. Apres diverses verifications, il s'avere qu'elle date du IXe, epoque ou par chez nous on ne construisait pas grand chose d'aussi impressionnant...

Apres, il a fallu repartir de la, et vous l'aurez compris, Tatev n'a pas besoin de programme de protection, sa route toute medievale y suffisant largement. Le stop donc, n'a pas ete une partie de plaisir...

Anais :

Revenir, tout une aventure en soi ... Pour la petite histoire on a croise sur place deux francais qui etaient venus la avec une Lada louee a Yerevan, mais helas trop petite pour nous embarquer nous et nos gros sacs. Ils ont tout de meme du avoir pitie de nous, car ils sont repasse nous dire que le minibus de japonais qui faisaient des releves sur le site etait au restaurant un peu plus haut et que dans la discussion on avait mentionne que Julien parlait bien cette langue. Julien est donc alle negocier un potentiel lift de retour sur Goris depuis ce bout du monde, le fait etant que les japonais restaient a bosser jusqu'a 18h, en attendant, les francais on eut l'amabilite de nous payer ce que j'estime etre les meilleurs brochettes de patate que j'ai pu manger. J'avais froid et je devais vraiment faire triste figure car ils ont bien insiste pour que je me remette.

En parlant donc de notre programme pour les semaines a venir ils ont bien ri ces deux francais vehicules lorsqu'on leur a annonce qu on comptait rejoindre Shushi au Karabagh en faisant du stop le soir meme, selon eux on n'y arriverait jamais. Eh bien on l'a fait !

On a surtout eu la chance qu'a 16h un minibus d'autrichiens passe et ait suffisament de place pour nous prendre, ce fut un reel plaisir de boire un cafe en leur compagnie et de reparler allemand. Pour le coup a 18h nous voila de retour a Goris devant l'hotel des autrichien, ou nous retrouvons nos deux francais tout etonne de nous voir la juste avant eux.

Pour rejoindre ensuite le Karabagh ce fut tout d'abord un couple qui nous a amene a Tegh (un village plus pres de la frontiere) ou nous avions assez peu d'espoir d'encore trouver un vehicule, mais c'est un camion citerne qui s'est finalement arrete et nous a pris. On est arrive a Shushi, mais a 23h, car le camion ne depassait pas les 20 a l'heure (Precision de Gwenn : parce qu'il peinait dans les montees, et freinait dans les descentes, et qu'il n'y avait pas de plat...). L'important c'etait d'avoir cloue le bec a ces deux pessimistes qui nous assuraient que notre jeunesse nous faisait voir trop grand.

Gwenn :
En attendant que Ju vienne prendre son tour... ca m'a rappelle tous les oiseaux de mauvaise augure qui m'ont dit que le stop ceci, le stop cela... quand ce genre de consideration emane de personnes possedant une voiture, il ne faut surtout pas ecouter ^^.

Poursuivons sur notre arrivee a Shoushi. Apres la gloire d'etre arrives, on a fini par capter qu'il etait tard, qu'il pleuvait, et que le portable d'Anais ne captait pas pour joindre notre contact local. On a donc entame une procession demoralisee vers la ville, et tendant le pouce au hasard est tombes sur un marchout (je laisse a Ju)...

Julien :

Remplis d'espoir, nous demandons aux cinq hommes du véhicule s'ils connaissent Armen, notre contact à Shushi. Délibérations. L'un des hommes sort son téléphone portable et appelle un de ses amis, qui parle anglais.

Apparemment, Armen n'est pas chez lui. Personne ne sait où il est. Magnifique! Nous demandons donc à être déposés à un hôtel, d'autant que la situation est assez stressante : de nuit, dans un terrirtoire inconnu, entourés de gars qui rigolent entre eux en dialecte local...

Pour renforcer le malaise, on nous conduit, sans trop rien comprendre à nos demandes, le long d'une petite route caillouteuse qui semble mener vers la périphérie de la ville. Alors que j'envisageais nos chances d'ouvrir la porte et de sauter en marche, le conducteur s'arrête devant ce qui semble être un bâtiment en construction et nous fait signe de descendre...

En général, c'est à ce moment là qu'on marque "A suivre..."

...

Je plaisante.

En fin de compte, nous nous retrouvons dans la maison d'un gentil couple et de ses 6 enfants. Si le bâtiment ne paye pas de mine, c'est que Noriq (notre hôte) est maçon et a tenu à construire sa maison lui-même. C'est un foyer agréable et chaleureux où résonnent les voix d'enfants. La salle de bains n'est pas encore terminée et c'est un seau d'eau qui tient lieu de lavabo, mais Noriq et sa femme mettent un point d'honneur à nous montrer l'hospitalité des gens du Karabagh. Cela fait deux nuits que nous dormons chez eux, et ils ont déménagé un grand lit dans une pièce attenante pour nous permettre de roupiller en toute intimité. Ils ont même accepté de nous faire des repas végétariens (petite pensée pour BJ lorsque Noriq a sorti du placard son cognac 3 ans d'âge préféré).

Armen est finalement arrivé, et nous a fait profiter, outre d'une traduction simultanée salvatrice, de toutes ses informations sur la région. A part ça, nos ventres nous font un peu moins de misères. C'est assez incroyable de passer par des coins où des ânes minuscules portent des tas de paille plus gros qu'eux, où des bergers rentrent leurs troupeaux à dos de cheval et où les fermiers s'en reviennent le soir, une faux sur l'épaule... impression de remonter le temps, comme disait Gwenn.

La suite à la prochaine étape!

Juste pour vous dire qu'on est vivants, a Goris. Tout marche bien, le stop, la gentillesse des gens, le camping... On repostera plus longuement dans quelques temps, c'est juste pour donner signe de vie !

Julien :

Merci a tous pour vos messages :) on s'est reveille le 6 au coeur d'une vallee dite des 'Orgues basaltiques' ou 'Symphonie de pierres'... tout un programme. Ca va en faire des pages pour vous raconter tout ca! Heureusement, on pourra se relayer ;)

Gwenn :

Nous sommes bien arrives, le voyage fut long mais pas desagreable. Nous sommes a present a Yerevan, chez une couchsurfeuse polonaise tres sympa, avec sa coloc italienne et deux autres iraniens. Pas grand chose a vous dire, on n'a pas fait grand chose et on projette surtout de domir aujourd'hui !

Anais :

Premieres impressions completement renversantes. Disons que pour un premier voyage dans un pays où la vie est bien moins chere que dans la grande majorite des pays europeens, c'est violent. De voir partout des batiments dans un etat de delabrement certain, des militaires et la marque du passage sovietique, ca fait tout drole. Sinon une fois la premiere phase de choc passee et un cafe plus tard (pas reussi a dormir dans l'avion) je commence a apprecier cet environnement totalement nouveau et etranger. Encore plein d'impressions a venir, mais je vais d'abord dormir j'y verrai deja plus clair ^_^.

Julien :

C'est bizarre, c'est comme un reve. Des rues en bazar, des chantiers partout, des bus pleins a craquer... on ne sait plus trop ou donner de la tete. Pour le moment, on tente de dechiffrer la langue. Devinez quoi? En armenien, "merci" se dit... "merci".

En revanche, on travaille encore sur la traduction de phrases - o combien utiles - comme "pardon, je ne voulais pas vous eborgner avec mon sac a dos".

En esperant qu'on aura des accents disponibles sur le prochain ordinateur, je vous dis... bonne nuit. 

PS de Gwenn : il vous dit bonne nuit mais on est en plein apres midi hein : il est 11h30 chez vous et 14h30 ici.

Le blog reprend du service pour le mois de septembre.

Une fois n'est pas coutume, le voyage se fera à trois, et durera moins d'un mois. Nous partons en Arménie pour trois semaines, alors voyons un peu, l'Arménie (les gens ayant tendance à ouvrir des yeux comme des soucoupes à l'énoncé de la destination, je me fends d'une présentation sommaire).

L'Arménie est un pays grand comme la Suisse, ou comme la Bretagne, si ça vous parle plus. On y compte à peu près 3 millions d'habitants, dont 1 million à Yerevan, la capitale. On y parle arménien, on y écrit avec un alphabet exclusivement crée pour cette langue, ce qui promet de longues heures de consultation du guide de conversation. L'anglais n'y est pas beaucoup parlé, le français un peu.

Vous pouvez retenir  deux faits importants de son histoire : ce fut le premier Etat à adopter le christianisme comme religion officielle, ce qui se traduit aujourd'hui par la présence de plein de monastères, et par une culture très marquée par la religion.
Et puis le génocide arménien, qui provoqua la mort d'un million d'arménien-ne-s (grosso modo... je ne vous fais pas un article sur le sujet, il y a trop à dire). Depuis, la frontière avec la Turquie est fermée, et une partie de l'Arménie historique se trouve en Turquie (le lac Van, le mont Ararat...).

L'abricot, Charles Aznavour, Cher (mais si, la chanteuse), et le group System Of A Down sont d'origine arménienne (d'autres personnalités... Devidjan... Balladur... bon, au moins on ne les retrouvera pas là-bas).
Le papier d'Arménie, lui, a été inventé en France (par un français).

Quoique situé au milieu d'une région - le Caucase - à la géopolitique agitée, l'Arménie semble être relativement tranquille, rurale, pas très riche quoiqu'en croissance. C'est un pays pas mal enclavé (pas d'accès à la mer), mais qui doit beaucoup, économiquement, à sa diaspora.
Le pays est montagneux, avec une altitude moyenne de 1000m. En septembre il y fera bon, tendance bon et chaud, mais froid en hauteur.

Voici ce que je peux vous résumer sur la situation géopolitique, du haut de mes connaissances (à prendre "en gros", donc) :

Croix rouges : frontières fermées, flèches vertes, frontières ouvertes, et quand il n'y a rien c'est que cela ne nous intéresse pas.
Cela étant entre le Haut Karabagh et l'Azerbaïdjan, la frontière est fermée (mais photoshop aussi, donc la flemme).

Le Haut Karabagh, c'est un peu compliqué, mais tentons d'expliquer au moins la situation actuelle. La région a été plus ou moins autonome au sein de l'URSS . La population est à majorité arménienne, chrétienne, sachant que les Azéris sont musulmans. Le Karabagh a été "donné" à l'Azerbaïdjan par Staline, mais ça ne l'a pas empêché de déclarer son indépendance lors de l'éclatement du bloc soviétique. Cela n'a pas plu aux Azéris, qui ont répliqué, ce qui n'a pas plus à l'Arménie, qui a .... bref, il y a eu une guerre, officiellement terminée depuis 1994.
Actuellement il s'agit donc d'une zone considérée comme azérie par la terre entière, et reconnue comme autonome par la seule Arménie. On peut y accéder, moyennant un visa et un peu de prudence tout de même. Des négociations sont en cours pour déterminer une issue au conflit, sachant qu'en janvier 2005 le Conseil de l'Europe a condamné l'occupation du Haut-Karabagh et réaffirmé le droit des personnes déplacées de la zone du conflit de retourner à leurs foyers dans la sécurité et la dignité.

Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur l'endroit. Malgré le bazar donc, le pays en lui-même est assez tranquille. En trois semaines, nous aurons le temps de voir tout ce qui en vaut la peine, pas mal de monastères, de montagnes et de sites naturels intéressants.
Mais ça suffit pour ce soir !

(ceci était un post de Gwenn, sponsorisé par les infos de Wikipédia, son ami)

Gwenn ;

Confirmons notre arrivee le 10 novembre a 23h !

Maman, je passerai a Toulouse avant de rentrer a Rennes, et Ju viendra un peu plus tard, si ca vous embete pas ;) Je vous appelle des qu`on est a Paris.

Sinon tout va bien, on quitte Tokyo demain et je suis malade, mais encore capable de raler ^^

Bisous les gens !